Облепиха

облепихаЛюдям с давних пор была известна облепиха: горы оранжевых ягод были особой приметой наших базаров. И появлялись они именно зимой, когда собирали облепиху в диких зарослях. Местообитание этого ягодного кустарника — берега рек, острова, поймы. Богатые заросли облепихи встречаются на Алтае, в Саянах, Забайкалье. растения">Облепиха пользовалась большой популярностью у населения, так как из нее получались чудесные ароматные кисели, домашнее повидло, джемы.

Ученые давно проявляли интерес к химическому составу плодов облепихи. Уже в 30-х годах было обнаружено, что наряду с сахарами и кислотами в плодах ее накапливается масло. Тогда же установили, что масло семян отлично от масла мякоти. Затем и плодах были обнаружены витамин С и каротин, а еще позднее — витамин Р, Все эти исследования подтверждали исключительно высокую витаминную ценность ягод облепихи. Вот почему она «просилась» в культуру.

Тем не менее, понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это произошло. Введение её в культуру выдвинуло несколько проблем: изучение особенностей биологии, отбор наиболее урожайных, слабо или совсем неоколюченных форм, разработка агротехники, способов размножения и т. д.

Ученые обследовали ее многочисленные дикие заросли и установили, что в природе облепиха растет на почвах, которые хорошо пропускают воду и воздух, иначе говоря — на хорошо дренированных.

В естественных условиях облепиха часто подвергается затоплению и способна весьма продолжительное время мириться с этим — до трех месяцев. В это время заросли ежегодно заносятся слоем песка и ила. Понятно, что в таких условиях травяной покров развивается слабо или вовсе отсутствует. При кажущейся бедности почв на которых в природе растет облепиха, на самом деле наносные почвы очень богаты фосфором и органическим веществом.

Корневая система облепихи очень своеобразна, она похожа на шнуры, горизонтально расходящиеся от ствола. Мелких обрастающих корешков, как например, у смородины или малины, у нее нет. Корни расположены поверхностно, в слое почвы глубиной около одного метра, но зато они значительно распространяются вширь. Ткань корней имеет рыхлое строение, поэтому они непрочны и легко рвутся. В процессе формирования вида при заглублении облепиха приспособилась образовывать выше первого второй ярус корней. А прежний постепенно отмирает. Эту особенность учитывают садоводы, сажая облепиху с заглублением на 10—15 см. Растения образуют дополнительные корни, быстрее приживаются и растут лучше.

Отсутствие мочковатых питающих корней как бы компенсируется: на корнях облепихи имеются клубеньковые образования, или актинориза. Это интересный симбиоз актиномицетов и растения. Многие ученые занимались этим вопросом и установили, что с помощью клубеньков растения усваивают азот из воздуха. Клубеньки образуются уже на молодых сеянцах. Как правило, есть они и на саженцах. Некоторые садоводы, увидев их, считают, что саженцы больны, и пытаются оборвать клубеньки или отказываются брать их, а это как раз самые хорошие саженцы.

Много и других, очень интересных, особенностей есть у облепихи. Например, она является двудомным растением. Это значит, что мужские и женские цветки располагаются на разных деревьях. Причем в молодом возрасте невозможно определить, какое это растение: мужское или женское. И лишь когда деревце возмужает и начнет плодоносить, тогда только половые признаки хорошо заметны. Женские почки маленькие, имеют две кроющие чешуйки, мужские — крупные, с 3—5 кроющими чешуями. Цветков в обычном обиходном понятии у облепихи нет: нет лепестков, яркого венчика, аромата, привлекающего насекомых. Это и не нужно облепихе, она опыляется не насекомыми, а ветром. Поэтому и цветки у нее невзрачные, чешуйчатые, отличающиеся до распускания в основном размером. Во время цветения чешуйки на мужской почке раздвигаются, и она становится похожей на коричневую шишечку. А на женской почке чешуйки слегка приоткрываются и длинное (4-5 мм) рыльце пестика свободно свисает, что позволяет хорошо улавливать пыльцу. Во время цветения облепихи можно видеть, как с мужских деревьев желтоватым облачком летит пыльца. Ее так много, что одно мужское растение может опылять 10—11 женских. Зная это, в садах сажают мужских растений в 10 раз меньше, чем женских. Ведь ягоды собирают только с женских! Садоводам-любителям не обязательно иметь на участке мужское растение, достаточно привить в крону женского куста 2—3 мужских черенка.

Цветёт облепиха во второй половине мая, повреждения цветков возвратными холодами, как правило, не наблюдается. Созревает как правило в конце августа. Плоды ее, из-за коротких плодоножек и сближенного расположения, плотно «облепляют» побег, за что ее так и называют. Плодовые веточки облепихи похожи на початки кукурузы, вот почему одному из первых ее культурных сортов очень точно дано название: «Золотой Початок». Форма ягод в зависимости от сорта может быть округлой, овальной или бочонкообразной.

Окраска варьируется от золотисто - желтой до оранжево - красной. В отличие от других плодов, у облепихи румянец сосредоточен не сбоку, а у плодоножки и чашечки, в виде более ярких пятен.

В первые годы после введения облепихи в культуру птицы не трогали созревшие ягоды, сейчас же плантации приходится буквально охранять от них, особенно от сорок и ворон, которые слетаются большими стаями, и не столько поедают, сколько портят ягоду: топчут, давят, пачкают. Что поделаешь, птицы, очевидно, считают, что этот деликатес выращен для них.

Что любит и чего не любит облепиха.

Вся жизнь облепихи в природе связана с водой. Растение приспособилось даже к избыточному увлажнению, о чем свидетельствует строение ее корней. Вот почему недостаток влаги она переживает болезненно. И хотя облепиха может переносить, не погибая, и засушливые периоды, хорошие урожаи и прирост она дает лишь при оптимальном увлажнении. Но при этом растения не переносят близкого стояния грунтовых вод, заболоченных и солонцеватых почв.

Большинство сибирских форм облепихи обладает высокой зимостойкостью, причем устойчивость женских форм выше, чем мужских. Если в суровые зимы может выпасть 50% женских цветков, то мужских выпадает более 90%. Подмерзание древесины наблюдается крайне редко.

Облепиха — светолюбивое растение. Ее высаживают с площадью питания 8—9 м2 (4x2 или 3X3 метра). При более плотном размещении растения вытягиваются, нижняя часть кроны оголяется, плодоношение «уходит» высоко вверх, что значительно затрудняет сбор урожая.

В наших условиях лучшие результаты дает весенняя посадка облепихи, причем и саженцы также нужно копать весной, так как при зимнем хранении в прикопке растение часто подпревает.

Очень чувствительна облепиха к любого рода механическим повреждениям. Поэтому рыхление приствольного круга проводят неглубоко (5—7 см), а в междурядьях — 10—12 см. Повреждения ствола, корней, скелетных ветвей часто становятся причиной гибели всего растения. Поэтому резать его без необходимости нельзя. На облепихе рекомендуется только санитарная и омолаживающая обрезка. Всякая другая необоснованная обрезка может стать для нее пагубной.

В последние годы у многих садоводов наблюдается усыхание облепихи. Оно может наступить со второго года после посадки и в более старшем возрасте, в пору плодоношения. Поражаются как женские, так и мужские растения. Усыхание может быть не только на тяжелых почвах, как считалось раньше, но и на легких, рыхлых. Предполагают, что причиной заболевания является почвенный грибок фузариум, который в основном проявляется в культуре и редко — в диких зарослях. Механические повреждения как надземной, так и подземной системы растения как бы открывают ворота для вхождения инфекции. Поэтому нужно избегать сажать прямо под облепихой овощи, картофель, чтобы при копке земли не повреждать корни. Несколько слов об отпрысках облепихи. Они появляются рано и быстро развиваются в плодоносящие растения (через годика два). При выкопке их материнские растения сильно ослабляются, при этом получают повреждения и корни. Поэтому лучше не допускать отрастания поросли, а уничтожать ее в самом зачатке.

Как размножают облепиху.


С первых лет введения облепихи в культуру ученые стали решать вопросы и ее размножения. Испытывались различные способы: размножение отводками, корневыми отпрысками, корневыми зелеными и одревесневшими черенками. В ходе многолетних опытов были разработаны основные два способа размножения: зеленое черенкование и окоренение одревесневших черенков.

Для зеленого черенкования нужны герметично закрытые культивационные помещения (парники, теплицы), с тем, чтобы поддерживать необходимый режим влажности почвы и воздуха. Специальными туманообразующими установками поддерживается 100-процентная влажность. Побеги для черенкования готовят, когда длина их достигнет 15—20 см, а основание черенка будет полуодревесневшим. Такое состояние побеги достигают приблизительно в середине июня. Нижнюю часть черенков (2—3 см) обрабатывают ростовым веществом и высаживают на специальные гряды вертикально, заглубив в субстрат на 3—4 см. В зависимости от режима влажности и температуры, окоренение длится 10—17 дней. Очень важно постепенно приучить растения к температуре и влажности наружного воздуха. Укорененные черенки высаживают в грунт лишь весной следующего года.

Размножение одревесневшими черенками позволяет получать саженцы за один вегетационный период без специальных помещений и туманообразующей установки. Этот способ более приемлем для садоводов-любителей. Заготовку черенков ведут весной, до распускания почек. Лучше всего хранить заготовленные черенки в снегу. Побеги (без самой верхней, слабоодревеснейшей части) режут на черенки длиной 13—15 см. Перед посадкой черенки обводняют, то есть выдерживают в воде 5—6 дней при температуре 20—25 градусов до набухания почек. Почва для черенкования должна быть по возможности легкой (на тяжелые почвы вносят песок). Черенкование проводят в середине мая, а еще точнее — в момент массового цветения облепихи. Черенки сажают вертикально, заглубляя таким образом, чтобы на поверхности оставалось не более двух почек. К осени большинство черенков вырастет до стандартного размера саженцев.

Сбор плодов.

Самое уязвимое место для этой культуры, как известно, сбор ее плодов. Очень прочное прикрепление короткой плодоножки к побегу и ягоде ведет к тому, что при сборе плодоножка вырывает кусочек кожицы, жидкая мякоть и сок вытекают и разъедают руки сборщика. Кроме того, сбор ягод идет очень медленно. Пока изучаются проблемы механизированного сбора облепихи, селекционеры решают проблему сбора таким путем: создают формы с крупными ягодами, длинной плодоножкой, сухим отрывом. Решение этих задач позволяет в десять раз повысить производительность труда на ручном сборе.

Сорта, отвечающие этим требованиям: «Чуйская», «Обильная», «Великан», «Оранжевая», «Превосходная», «Янтарная», «Золотистая» и др. Средний вес ягоды у них от 0,7—0,8 и до 1 г, плодоножка длинная. Из-за более высокого содержания в этих сортах сахаров (более 9%, например, у сорта «Самородок») и пониженного содержания кислот, плоды их вполне съедобны в свежем виде, что очень важно, т. к. облепиха ценна в первую очередь своей поливитаминностью.

Изучается устойчивость отдельных сортов к эндомикозу (заболевание ягод), облепиховой мухе, фузариозному усыханию. Большая работа ведется по отбору ценных мужских форм. Ученые установили, что только подбором опылителей можно повысить завязываемость плодов в 2—3 раза, а вес плодов на 60%. Выделены перспективные мужские формы, одна из которых получила сортовое название «Алей».
Автор: SolarRunner | 6-04-2013, 06:58
Просмотров: 4281
    
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Рекомендуем также